Доработка конвектора Electrolux ECH/AG2-500 EF

Пару лет назад я приобрел несколько конвекторов Electrolux ECH/AG2-500 EF по 2000р. Недорогие обогреватели, приятный дизайн, да и имя производителя - Electrolux внушало доверие. Почитал отзывы в интернете, народ в основном расхваливал, ну разве что иногда жаловались на громкое переключение реле. Вообщем особых сомнений не было в моем выборе, это же не продукты «No name», покупая которые, уже заранее предполагаешь, что с ними без нюансов не обойдешься. Но все оказалось иначе..

Плюсы конвектора Electrolux ECH/AG2-500 EF

  • Приятный общий внешний вид.
  • Есть память последнего режима работы/состояния. Т.е. при восстановлении напряжения сети после аварийного отключения, конвектор переходит в последний установленный режим работы. Если прибор был включен и настроен например на 22 градуса, то он автоматически включится в этом же режиме. Или наоборот, конвектор был выключен, то он так и останется выключенным. Опция очень простая, 
  • Больше плюсов нет.. Цена, это очень спорная позиция, особенно при мощности конвектора всего в 500ВТ, так что в плюсы её не записываем.

«Electrolux» изнутри

По факту, я уже позже понял, что купил хлам: эти конвекторы оказались тем самым полуподвальным китайским продуктом, у которых качество ниже среднего. Слегка поясню, забежав вперед, самая основная проблема данных конвекторов, это плохое техническое исполнение работы терморегулятора, как программно, так и по качеству комплектующих (все ну очень бюджетное), тут или проблема в инженерах компании Electrolux или в их руководстве, которые ни бельмеса не понимают в технической начинке или еще что.. Получается так: обогреватель работает, греет, красиво выглядит, температуру показывает, кнопочки нажимаются, что еще нужно, мол ставим ОТК и вперед. Но видимо тут проблема не только в инженерах и их руководстве, все на порядок сложнее, и мы, простые люди, можем только догадываться о причинах создания такого ширпотреба от серьезной фирмы. На мой взгляд, проблемы контроля качества, финансовая составляющая, то есть зверская экономия на комплектующих и на самом производстве. Причем контроль качества необходим постоянный, а не только на стадии создания прототипа. Увидеть бы тот самый первый прототип, то есть опытный образец для сертификации, который был создан на начальной стадии, еще до запуска массового производства. Ведь в нашем мире уж так повелось, что колбасу на сертификацию изготавливают из самых лучших продуктов, но как заветная «бумажка» производителем получена, почти моментально начинается повальная экономия на ингредиентах и в продажу поступает уже совсем иной продукт, другого, более низшего качества. Но если обычно так делают небольшие компании, я бы даже сказал что-то вроде индивидуальных предпринимателей, то от известной большой компании я такого не ожидал..

Я не сразу сделал такие выводы, это произошло уже позже, когда спустя невыносимое время эксплуатации этих конвекторов передо мной встал выбор, или их выкинуть, или закинуть их на дальнюю полку или доработать. Я конечно выбрал третье. Раз мы с руками, почему бы не попробовать их доработать? Хотя если честно, мне это совсем не улыбалось, т.к. тратить на них время было очень неприятно, жизнь бьет ключом, много других проектов, а я тут сижу с отвертками, тестером и паяльником. Но из двух зол я выбрал меньшее, все же я купил восемь таких обогревателей! Ладно бы один-два, но восемь штук я как-то не могу просто так взять и выкинуть, не попытавшись их доработать.

Так вот когда я со своей колокольни сложил все нюансы, такие как: внешний вид, качество деталей, как снаружи, так и внутри, а также корректность, а точнее некорректность работы программы терморегулятора, я понял, Electrolux уже не та компания, которая ранее заботилась о нас - потребителях. Кроме фальшивого маркетинга и честно сказать, неплохого внешнего вида своих продуктов, ожидать чего-то реально качественного и надежно работающего уже не приходится. Теперь я буду очень стараться избегать покупать что-либо от данного производителя, но возможно, вам лично повезет иначе. Из восьми штук, у меня только один, который работает более-менее правильно, не мучает по ночам щелчками и привирает всего на пару градусов, но один из девяти, это ни в какие ворота не влезает! Причем даже девятый хандрит, он другой серии, но той же фирмы производителя, по тому же принципу, почти та же начинка, только с опцией инфракрасного обогрева (дырочки на передней решетке) и мощность 1 кВт, а не 0.5 кВт, о которых идет речь. Итого 9 конвекторов и 8 из них так или иначе врут, тонированные крышки отваливаются, без доработки никуда не годятся! Если честно, я бы и в жизни не мог подумать, что Electrolux опустится до уровня китайского полуподвального производителя. 

Ладно, отвлекся, выразил свои эмоции спустя два года эксплуатации, теперь к делу :)

Минусы конвектора Electrolux ECH/AG2-500 EF

  • На 4-5 градусов погрешность показаний температуры.
  • Очень громко, ну очень громко щелкают внутренние реле. Спать невозможно!
  • При достижении заданной температуры, реле начинают щелкать как часы, туда-сюда, туда-сюда, мертвого разбудят!
  • Отсутствует правильный диапазон гистерезиса, по факту этого диапазона и нет. Хотя бы 2 градуса разницу бы сделали, спасло бы от щелчков.
  • Датчик температуры расположен внизу, а т.к. температура пола всегда ниже градуса на два, а то и больше, чем середина комнаты, и тем более ближе к потолку, то тем самым сложно подобрать правильную рабочую температуру. Тут помогла бы калибровка датчика, но такой опции нет.
  • Непосредственно сам датчик температуры резистивный, а значит "стареющий", т.е. требующий со временем калибровки. Тем самым в будущем будет большая погрешность показаний температуры. К тому же такой тип датчика, это самый-самый дешевый вариант для производства. Не недорогой, а именно дешевый и к тому же погрешность данного датчика 5%, что тоже не весело.
  • Очень сильно яркий дисплей, ночью освещает всю комнату, могли бы или добавить опцию регулировки яркости или хотя бы примитивно резисторами снизить яркость до адекватного уровня. Как минимум, приходится ночью чем-то накрывать дисплей, например носками))
  • Защитная, затемненная прозрачная крышка над дисплеем и кнопками совсем не спасает от яркости дисплея, держится на соплях, по другому не выразишься, т.к. постоянно отваливается. Кто-то на эту крышку наклеивает коричневый скотч в несколько слоев, чтобы избавится от яркого света.
  • Очень громко нажимаются кнопки, по звуку никак не тише, чем включение внутреннего реле. Если ночью встаешь регулировать температуру, эти "клики" слышит весь дом без преувеличения. Сами кнопки на плате не прорезиненные, не сенсорные, а самые-самые дешевые, с черным стержнем, которыми полны все радио-рынки и китайские магазины. А ведь сенсорные кнопки вышли бы еще дешевле, если уж на то пошло..
  • Сильно пищит преобразователь питания дисплея (светодиодных сегментов). Чем больше элементов горит, тем сильнее пищит. Например при цифре 1 пищит слабее, а при цифре 8 сильнее.
  • Качество пластика плохое, точнее самой формы деталей, зазоров между элементами оставляет неприятное впечатление. Даже если самому разобрать-собрать конвектор, без зазоров собрать нельзя, т.к. детали сами детали кривые и косые.
  • Нижний био-фильтр, фильтрация воздуха, маркетинговый ход и не более, фактически бесполезен, обычная марля и то лучше справляется..
  • По причине проблем с термодатчиков экономии электроэнергии никакой. Либо кипятит круглосуточно, либо наоборот не справляется и не греет. Тут кому как повезет, зависит от погрешности датчика температуры в плюс или минус, но погрешности в работе из-за неверных показаний температуры недопустимы, а иначе смысл в терморегуляторе?

Вообщем список недостатков наверняка можно пополнить еще некоторыми пунктами, но уже и так понятно, что Electrolux, это уже далеко фирма не высшего класса. По-крайней мере продукты для России. Это совсем не BORK.. Это не реклама Борк. Это просто жизненное сравнение. Самое поразительное, как же долго я не любил технику Борк (да и сейчас само это имя товарного знака мне лично радости и статуса не приносит), она мне напоминала тех самых китайских производителей дешевых товаров из серии POLARIS, Scarlett, Supra и прочий ширпотреб, но так уж сложилось, что поюзав и изучив до винтика несколько позиций техники BORK я был в шоке от удивления, насколько эта техника качественная как снаружи, так и изнутри. Возможно они (производители BORK) вышли на рынок в сложное время, поэтому лишние ассоциации мешают их продвижению, но на мой взгляд, они справились на все сто. Им удалось переломить отношение к своим продуктам и дорогая цена за эти продукты действительно себя оправдывает. Но это отдельная история, сейчас все же речь о злополучных конвекторах фирмы Electrolux. Да и не только конвекторы, я бы еще вам рассказал, как я ремонтировал водонагреватель этой же фирмы, и хотя это тоже отдельная история, но для меня она лишний раз подтверждает, что производитель Electrolux стал ненадежным спутником нашего быта..

Можно ли доработать конвектор Electrolux ECH/AG2-500 EF?

Можно попробовать. Но вариантов не много. Совсем корректно доработать данный конвертер без изменения прошивки контроллера не получится. Хотя именно такой способ решил бы основную проблему по работе термостата на все 100%. И надо то не много.. Выставить гистерезис 2-3 градуса, да поправить таблицу показаний под разные датчики температуры. Сразу бы и решилась проблема с хаотичными щелчками релюх. Но доступа к прошивке, а тем более к исходнику программы процессора у нас к сожалению нет. И все же кое что мы можем доработать. Что можно сделать:

  1. Заменить датчик температуры на более качественный и с нормальными параметрами.
  2. Или добавить калибровку показания датчика температуры с помощью потенциометра. Ну или разово откалибровать с помощью постоянного резистора.
  3. Снизить яркость дисплея методом "тонированной" пленки. В нашем случае это был коричневый скотч в два слоя. Подробности ниже.

Улучшения будут однозначны по более корректным показаниям температуры, но к сожалению оба эти варианта все равно не избавят от проблемы хаотичных щелчков.

Как добраться до датчика температуры?

Чтобы добраться до датчика температуры, нужно демонтировать металлическую лицевую часть конвектора, предварительно сняв ножки с роликами и открутив снизу три самореза с широкой шляпкой. После этого с нижнего края легким движением приподнимаем кожух вверх. Сняв передний кожух, справа мы видим пучок проводов и среди них тонкий черный двойной провод, он то как раз и идет вниз к терморезистору. Наверх этот же провод идет к разъему, который находится на плате питания с реле с обратной стороны.

После того, как сняли лицевую панель, снизу справа откручиваем небольшой саморез, который держит правую часть обогревательного элемента и на нем же змейкой лежат провода. Эти провода также снимаем змейкой, оставляя их висеть в воздухе.

И последний шаг, с правого торца конвертера вы увидите защелки, которые и держат все это дело. Нажимаем на верхнюю защелку и одновременно тянем всю эту конструкцию вверх. Снято! Сам датчик температуры находится снизу вот в этом выступе-трубочке. Вы это увидите, проследя путь черного двойного провода. Чтобы вытащить термистор, нужно с внутренней стороны конвектора тонкой отверткой выдавить наружу пластиковую сеточку заглушку из этой "трубочки". 

Вариант 1: замена датчика температуры

Какой датчик температуры установлен в конвекторе Electrolux ECH/AG2-500 EF?

В данном конвекторе установлен Термистор NTC MF58 с сопротивление 5k при 25 градусах и с погрешностью 5%. MF58 терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом. То есть при нагреве терморезистора MF58 его сопротивление уменьшается, а при охлаждении наоборот, его сопротивление увеличивается. На изображении и есть этот термодатчик из данного конвертера. Он был обернут в термоусадку.

По моим опытам и наблюдению схема терморегулятора рассчитана на датчик с сопротивление 4.7к и погрешностью измерений в 1%. Я так понял, что на заводе сэкономили и закупили "на Али" чутка не то и не того качества, отсюда и все текущие проблемы. Поэтому если вы найдете такой или аналогичный по параметрам терморезистор, смело его меняйте, этот вариант наилучший. Старайтесь найти датчик с погрешностью в 1%, этим вы максимально минимизируете "ночное" щелканье реле. Единого стандарта номиналов сопротивлений и шага нет. У каждого производителя разный ряд сопротивлений и погрешности измерений. У одного производителя минимально датчик рассчитан на 5к, у другого на 0.2к, у одного есть номинал 4.7к, у другого нет такого номинала. Вы можете сравнить эти параметры по описаниям заводских даташитов. Вам нужен MF58472F3470 THERMISTOR NTC 4.7K OHM 1%. Но во первых, вам не обязательно использовать термистор именно серии MF58, вы можете купить любой другой по цвету и корпусу, главное, чтобы размер датчика был небольшим, то есть например мог уместиться в корпусе шариковой ручки. Также, если вы не сможете найти наминал 4.7к, попробуйте 5к, вполне возможно, что вашем случае может и этот номинал подойдет, главное купить качественный датчик с минимальной погрешностью показаний. Я лично купил вот такие датчики температуры, как ниже на фото.

Перепаяв датчик температуры на свеже-купленный, собираем все в обратном порядке.

Вариант 2: калибровка терморегулятора

Если датчик температуры нет возможности заменить, то без калибровки терморегулятора здесь просто никуда. Непосредственно откалибровать датчик температуры нельзя, датчик просто считывает показания температуры и передает сигнал на микросхему. Показания температуры с датчика, это всего лишь сопротивление, которое изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха. Вот этот сигнал-сопротивление нам и нужно "подправить".

Подготовка к калибровке: Если показания температуры на дисплее вашего конвектора занижены,  то никакие провода не обрываем, а просто подпаиваем переменный резистор параллельно проводу. Если показания завышаются, то разрезаем один любой провод и в разрыв припаиваем переменник. Номинал переменного резистора я выбрал 30k. В моих случаях калибровка была примерно на 12-16k. Припаять нужно только центральный и один любой из крайних выводов переменника, но лучше выбрать тот крайний контакт, при котором будет происходить увеличение температуры, когда вы будете вращать потенциометр по часовой стрелке (сопротивление будет уменьшаться).

Как калибровать: нужно подготовить какой нибудь термометр-эталон, на который вы будете ориентироваться во время калибровки. Включаем конвектор в безветренном небольшом помещении и желательно в котором установлена та температура, которая вам комфортна. У всех это по разному, у кого 20 градусов норма, а кому и 24 подавай. Как включили конвектор, подкрутите потенциометр приблизительно на ту температуру, которая у вас на эталоне. После этого дайте конвектору минут 15 поработать, чтобы устаканить рабочий режим конвектора. Как конвектор выйдет на нормальный режим работы, проведите более тонкую регулировку-калибровку, поглядывая на показания термометра эталона. Все, калибровка завершена. Теоретически после этого можно выпаять переменный резистор, замерить его сопротивление и вместо него уже впаять постоянный резистор, но я лично оставил переменник, примостив его сзади возле платы на пластиковый корпус с помощью термоклея, предварительно просверлив отверстие под отвертку.

Вот что у меня в итоге получилось.

Окончательный вариант конвертера с возможностью калибровки датчика температуры.

У данной калибровки есть небольшой минус, на холодном запуске и пока помещение не прогреется до температуры калибровки, показания температуры могут врать, обычно они занижены. Это происходит потому, что мы в схему добавляем "постоянное" сопротивление, которое не будет изменять свое сопротивление при нагреве и охлаждении, поэтому оно неизменно будет отрицательно влиять на показания датчика при низких температурах. Просто реализуя калибровку датчика таким способом мы должны понимать, что мы сужаем диапазон точности показаний. На этот счет не стоит переживать, показания выйдут в норму, как только помещение прогреется и конвектор четко будет правильно держать заданную температуру. Если конечно физически данное помещение можно прогреть этим конвектором, ведь если мощности конвектора не хватит, то обогреватель будет кипятиться вечно не выключаясь, но это уже относится не к данному конвектору, а вообще к любым.

Снижаем яркость дисплея

Суть затеи проста, можно просто сверху заклеить коричневым полупрозрачным скотчем, по принципу тонирования стекол. Только такой вариант будет не очень эстетичен, поэтому мы поступим чутка по-другому. Сначала необходимо непосредственно достать плату управления с кнопками и дисплеем. Для этого с задней стороны конвертера откручиваем три самореза на сером пластиковом корпусе, скрывающем плату управления и блок реле, и все это дело сверху дергаем на себя. Выше на фотографии вы уже могли видеть, как это устроено. Когда вы извлечете верхнюю белую часть с кнопками и дисплеем, открутите от нее печатную плату.

Теперь наша задача аккуратно снять наклейку  с дисплея. Можно ее снять и на "живую", но наиболее мягко это можно сделать, если вы во время процесса снятия наклейки будете ее прогревать обычным феном, поддевая наклейку лопаткой или не острым бутербродным ножом. Глаза боятся, руки делают, на самом деле процесс очень легкий.

Далее берем обычный упаковочный коричневый скотч и в два слоя его наклеиваем на светодиодный дисплей.

Потом лишнее обрезаем по краям обычным канцелярским ножом.

И теперь аккуратно, в смысле ровненько на этот слой уже обратно приклеиваем родную наклейку трафарет.

Вот и все. Собираем в обратном порядке и наслаждаемся мягким не раздражающим светом.

Заметка: как правильно прогревать холодное помещение

Важное пояснение для любителей выставлять температуру обогревателя повыше для того, чтобы прогреть помещение побыстрее. Вы думаете, что установив температуру больше обычного, помещение быстрее прогреется? Это совсем не так! Вы только будете туда-сюда зря кнопочки нажимать. Данные движения абсолютно лишние!

Физически процесс прогрева помещения обогревателем следующий: чтобы быстрее прогреть помещение, нужно изменять мощность конвектора, но никак не температуру! Например ваша комфортная температура 23 градуса. Столько же обычно у вас и выставлено на конвекторе. Но тут вы приезжаете на холодную дачу, включаете конвектор и "заряжаете" его на 28 градусов. Что произойдет на самом деле? Да ничего! Ну кроме лишней траты электроэнергии, уже после того, как помещение прогреется до 23 градусов, ведь остальные 5 градусов калорифер будет гонять электроэнергию в холостую, пока не наберет 28, если вообще наберет, или пока вы не убавите температуру снова до 23 градусов.

Главное тут нужно понять, что увеличивая температуру, вы не уменьшите время прогрева помещения, то есть просто изменяя температуру нельзя прогреть помещение быстрее, ведь время прогрева комнаты до вашей комфортной температуры в 23 градуса будет одинаковым, и неважно, сколько вы установите градусов, что 23, что 28, что 50.

Как прогреть помещение быстрее? Правильный ответ: необходимо либо увеличивать мощность обогревателя, если такая опция в нем реализована, либо дополнительно установить еще несколько нагревательных приборов. И напоследок очень убедительный пример с газовой плитой. Когда мы вращаем ручку газовой плиты, увеличивая подачу газа, чтобы быстрее вскипятить чайник, мы увеличиваем количество газа, то есть увеличиваем мощность, в то время как сама температура газа на самом деле постоянна.

На этом пока все! Если у вас возникли вопросы или наоборот, у вас есть свое решение для доработки данного конвертера, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Позже на днях добавлю еще фотографий и описаний к ним, чтобы завершить статью.

8 Replies to “Доработка конвектора Electrolux ECH/AG2-500 EF”

  1. Похожая проблема у Ballu plaza ext на 2000вт. Конструкция почти такая же, а место термостата вообще один в один. Максимальная температура по настройке — 35, но выше 32 дисплей никогда не показывает. При этом нагрев до 35 и не старается поддерживать. В комнате при этом явно не 30 градусов.

    Беда в том, что руки не оттуда и паяльником не владею. Минимальная мера, как мне кажется, вынести термостат дальше из корпуса — да хотя бы на ножку обогревателя. Реально ли это без полной замены провода, просто нарастив его?

    1. В смысле термостат? Имеете в виду датчик температуры наверное? Да, теоретически его можно вынести наружу, но если он расположен в самом низу, то вероятно эффекта все равно не будет нужного, тут скорее всего дело в самом датчике, в его сопротивлении, процент погрешности. Тут другой вопрос, чтобы кое что понять. Когда температура достигает 32 градуса, конвектор отключается или продолжает кипятить? А вобще конечно странные циферки у температуры, обычно максимум, это значение 28 :)

      1. Спасибо за ответ
        Да, видимо я о датчике температуры — расположен справа снизу, идентично как и в Электролюксе. На 32 градусах примерно переходит в паузу и ждёт, пока поостынет. Первая мысль — датчику просто жарко, ведь он довольно близко от нагревательного элемента. Отсюда и идея вывести его наружу.

        1. Тогда проблема в электронной плате, а точнее в ее корявой программе. Нужно выяснить, как изменяется температура, возрастает от повышения сопротивления термодатчика или наоборот. И параллельно термодатчик зашунтировать переменным резистором, чтобы искусственно сделать например 26 градусов. То есть принудительно заставить работать. Но если честно, не стоит выеденного яйца, если нет инструмента и жалко убить время. Варианта два, или купить другой обогреватель, или купить внешний программируемый термостат-реле, и управлять включением выключением через него. Да и тут два варианта, или просто термостат розетка, тогда все равно нужно термодатчик зашунтировать (это самый, самый простой способ), или напрямую провода перекидывать с электро-тэнов на реле нового купленного термостата, чтобы вообще исключить из схемы родную плату управления.

          1. Да уж, действительно проще забыть об этом/ но спасибо за образование :)

  2. Я в гостиницу их штук 30 поставил. Уже 7 лет работают без проблем. А дома стоят дельсоты. Вот те своими механическими биметаллическими терморегуляторами так щелкают, что у меня соседи жалуются, что я им спать мешаю. Пришлось выкинуть и поставить электронный термостат в розетку. Теперь тишина. Там симистор. Он не щелкает. Тут все продумано, это плюс что больше 30 градусов не греет. дольше не перегреют и не сожгут. А то все считают, что включили в помещении где плюс 9 и им он должен за полчаса Сахару нагреть. Да и помещение утеплять надо не забывать. Сам с этим столкнулся в частном доме. Поставил такой 2 кватник. Жалуются, что больше 21 не греет. Я термометр взял и на неотапливаемом чердаке померил. Плюс 18. Он хоть и мощный — улицу зимой не нагреет.

    1. Сергей, вполне возможно, что для гостиницы проблемы и не будут заметны. Дискомфорт проявляется в комнате, где спишь. Я тоже решил взять тепло «количеством». Они слабенькие, но за счет количества тепло будет также и равномернее, чем из одного угла будет жарить. Я их купил 7 шт и равномерно распределил. Все было хорошо или скажем так, незаметно на глаз, пока не поставил в комнату, где спишь. Вот тогда я и заметил все плюсы-минусы.. Я тоже хотел поставить термореле в розетку, купил даже GSM розетки с термодатчиком, да не успел, на даче газ наконец-то дали. Но в этих розетках все же обычное реле. Симистор, это отличная идея. Не подскажите, какую модель вы взяли этого термостата?

    2. Сергей, кстати, на счет двухкилловатника, типа не греет. Я предполагаю, в чем причина. Я не раз это лечил на масляных радиаторах. Проблема в том, что внутри этого калорифера стоит датчик перегрева (температуры) макс на 75 градусов, а должен стоят 110-125 градусов, порой и 140. Возможно и тут подобная проблема. А то как на улице похолодает, так больше 18 температура не поднимается, в то время, как старый De Long 1.5 кВт нагревает комнату до 28 градусов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *